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鯛の子印魚卵塩辛は、製品になるまで大変日数がかかります。原料を塩漬けして少なくても1年以上寝かせなくてはいけません。その1年間でうまく塩が枯れてくれれば良いのですが、原料の成熟加減や漬込む日数によって味も変わってきます。
いつも良い状態の原料を良い状態で漬けて、美味しい魚卵塩辛をお客様にお届けするため日々努力しております。

●フライパンにオリーブオイルを引き、スライスしたニンニクを入れ弱火にかける。
●ニンニクの周辺があわだち、香りがでてきたら唐辛子（輪切りにした）を入れる。
※スパゲティーが茹で上がる３分ぐらい前からやるとちょうどいい。
●湯で上がったスパゲティーの湯を切り、フライパンに入れる。コショウを適量、塩は入れない。そのままフライパンで炒める。
●火を止めたら鯛の子印魚卵塩辛を大さじ約１杯ほど入れて全体に行き渡らせる。火を通さない。 ※味はお好みによって塩辛で調整して下さい。
●お皿に盛り付けたら、上からきざみのりをのせて出来上がり！

■お客様からいただいたパスタのご感想です！

それから例の「スパケッティ」も作ってみました。これまた、タラコスパとは違い美味いと思います。休日に作って家内と子供に試食させました。
「もう少しスープスパのように」と意見が出でほんの少しだけ茹で湯を足して火を止め混ぜて食べてみましたが好みにもよりますが、なかなかのもんでしたよ。2〜３回、作ってみましたが完全に湯切りするより少し湯が入った方がベストのようです（我が家では）。香辛料に通常のコショーはダメ！「ブラックペッパー」が最高に美味いようです。
にんにくの香り付けはレシピによれば茹で上がり３分前と記してありましたが前もってフライパンにオリーブ油とにんにくを入れ浸しておき３分前に火を点ければ最高になるようです。

酒飯の友として塩辛の風味が欲しいときがある。イカの塩辛にあきたらないというのなら、田塚屋（柏崎市西本町）の「魚卵塩辛」はどうだろう。かつて荻昌弘が著書「歴史はグルメ」で、そのルーツを述べ、日本の魚醤として紹介した代物である。彼の楽しみ方は、タマネギのスライスに、この魚卵塩辛をのせて、少量のオイルをかけるのだそうだが、この塩辛はそのままでも、おろし大根や冷ややっことでも合い、その熟成の風味が楽しめる。塩辛は大昔から手を変え品を変えて作られてきた。江戸初期の料理本「江戸料理集」には、すでに冬の塩辛は多彩であって、「海鼠の腸、鳥塩辛、鯛の子腸、鮭背腸、すじこ、鱈の雲腸、同切漬、ひしこ、鰯切漬、ひばりたたき、子うるか」などがあげられている。冷蔵庫のない時代、塩辛は主として冬のものだった。背腸はメフン。子ウルカはアユの卵と内臓だ。魚卵はタイだけでなく、サバ、タラ、ムツなどの子も重要された。使われる素材が何であるかは土地の漁業事情や立地によっている。
田塚屋の魚卵塩辛はタイだけでなく、サバの卵も使われた。柏崎港が県内一のサバの入荷港であったからだろう。今はタラの卵が主体という。

みごとな味　美味百景　田中一郎著（新潟日報事業社）より

私が、何年か前に工場の整理をしていた時に出てきたシールです。な、な、なんと英語バージョンではありませんか。そうなんです家の鯛の子印魚卵塩辛は昔、ハワイに行っていたのです！我が社から直接行っていたのではないのですが、問屋さんを通してハワイに行っていました。外国の方はどのように食べていたのでしょうね？もしかしたら、パスタに混ぜて食べてたりして！とにかくビックリしましたが、詳しいお話がわかり次第お知らせ致します。

新潟県柏崎の駅前に、『岩戸屋』という旅館がある。寛保の創業、三百年近い歴史の店だ。この店が現在地に建ったのは、明治三十年、信越線開通の時である。各宮家も宿泊され、森鴎外が日記に記載してくれたり、ブルーノ.タウトが著者のなかで建築を讃美したことなどが、非常な誇りとなってきた。　私はじつは、この宿を、かねて別の用事で訪れたい、と思ってきた。　かつて、ここの主、中野平左衛門なる人が、『鯛の子塩辛』という食品を開発した。その後身である『魚卵塩辛』（今は、同市『田塚屋』などで手広く製造、市販している）を、私は今なお、晩の前菜などとして、たのしみつずけている。つまり玉ネギを薄く輪切りにスライスして、冷水に放ち、きゅっと水切りして、パリパリ状態とした上へ、この魚卵塩辛と少量のオイルをかけて、酒の友とするのだが.....ぜひ一度、この塩辛の起源を、岩戸屋自身を訪れることで探りたい、とねがっていたのである。　幸い先日、柏崎農業高校関係の方から紹介していただいて、田塚屋の尾崎定市氏と、開発者である岩戸屋七代目平左衛門の、末娘タイさんとに、面会することができた。末娘といっても、タイさんは六十を越されたイキのいい御婦人だった。彼女の記憶によると、幼かった大正時分、父親が鯛や鯖の卵を（夏を越させて）長期塩蔵し、それを手で切りほぐして麹（こうじ）などをまぜ、この宿だけの珍味として客室に供していたのを、憶えているという。その味を『きみ、この店だけにしておくのはもったいないよ』と、ほめたのは『なンかこう、荻か萩のつく食通のお客様でした』とタイさんは言うから、これは本山荻舟氏のことかと想像される。ともあれ昭和五年あたり、これは『鯛の子塩辛』として商品化され、『鯛のほかサバの卵なども使っておりますが、タイは魚の王でありますので、この美味の王もタイの子と名づけさせていただきました』という″舌代″を添付して売り出された。この口上は、ユーモラスかつ正直で、いい。今はそのサバもタラの卵に替り、田塚屋製品は、『魚卵塩辛』という名称になっている。素直なネーミングだが、はなただ散文的な表示に他ならないのは、たぶん″行政指導″のおかげであろうか。.....　

　　　歴史はグルメ　　　　　　著者　　荻　昌弘より　　　　中央公論社刊

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